1) зачем нужно ISO? - термин унаследован от пленочной техники, и по-прежнему означает чувствительность (в данном случае - цифровой матрицы) к кол-ву света, попадающего на нее. Малые значения ISO (например, ISO 50) позволяют снимать сюжеты, которые освещены с избытком (яркий солнечный ЛЕТНИЙ день); большие значения ISO - сюжеты при пониженной яркости (улица, освещенная фонарями; комната, в которой горит только настольная лампа; Съяны  ).
В зависимости от возможностей конкретной модели, ISO может варьироваться в пределах от 50 до 3200 единиц. Однако помните: что, как в случае пленки, так и в случае цифровой матрицы, повышая значение ISO, вы повышаете кол-во "шумов" на снимке (для пленки - повышается зернистость). Если "шумная" картинка не входит в ваши творческие планы - будьте внимательны, проверяйте перед съемкой данный параметр! 
2) Что такое диафрагма? - изначально это отверстие в объективе, сквозь которое свет попадает на чувствительный элемент (цифровую матрицу или пленку). Отверстие это как правило образуется из лепесткового механизма: при раскрытии лепестков (открытая диафрагма) - света пройдет больше; при сжатии (закрытая диафрагма) - меньше.
На что влияет диафрагма? - тут есть несколько взаимосвязей. Во-первых, вам надо усвоить понятие ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). При разных значениях диафрагмы, условно говоря, в зоне резкости будет находиться разное кол-во пространства. так, при съемке портрета на диафрагме 1,4 вы можете получить четкими глаза, а плечо человека, сидящего в пол-оборота к вам, будет уже размыто. Напротив, в пейзажах, где требуется навести резкость на удаленные объекты, диафрагму "закрывают" до значений 8-11 единиц (на среднеформатных камерах - даже до 45 и 64 единиц!!!)
Кроме этого, ГРИП у широкоугольного объектива заведомо другая, нежели у телевика. То есть, если вы хотите отделить от фона, скажем, фигуру человека, - вы можете заметить, что объективом 200 мм на диафрагме 2,8 это вам вполне удается, а вот 28 мм - вовсе нет (в последнем случае фон будет почти таким же резким, как и фотографируемый объект).
Далее. Практически в любой оптике при определенных значениях диафрагмы - существует эффект виньетирования: неравномерности распределения света в центре линзы и на краях, соответственно, итоговое изображение по краям может быть ТЕМНЕЕ, чем в центре, и значительно!!! Чтобы избежать этого эффекта, рекомендуется не снимать на предельных значениях вашего объектива (например, "зажимать" диафрагму до f22 и снимать со штатива с выдержкой 30 секунд, т.е. полминуты). Однако, опять же, если виньетка ВХОДИТ в вашу творческую задумку - то... вперед и с песней!
3) Что такое выдержка? - Она характеризует скорость срабатывания затвора камеры. Например, выдержка 1/200 секунды означает, что затвор откроется ровно на 1/200 секунды, и за это время чувствительный элемент успеет поймать некоторое кол-во света.
Следует помнить о том, что короткие выдержки (при желании получить яркий и четкий снимок) следует применять либо при ярком освещении, либо, когда освещения недостаточно, выставлять более высокое значение ISO.
Впрочем, если вы хотите получить снимок, похожий на те, что делали 100 лет назад наши дедушки, вы можете поэкспериментировать. Если днем в комнате, в которой достаточно светло - но нет прямых солнечных лучей! - посадить человека на стул, закрепить фотоаппарат на штативе и сделать снимок с параметрами диафрагмы= f1.8, а выдержкой = 1/15 cек или даже 1/6 сек - вы увидите, что за это время произошли микродвижения лица, которые в целом составили, может быть, размытое, но зато более живое выражение эмоции! этот же прием вы можете Использовать на улице, когда начинаются сумерки: освещение не такое яркое, как днем, но все же достаточное, чтобы снимать с рук на длинных выдержках.
Отдельно стоит упомянуть о следующей ВЗАИМОСВЯЗИ выдержек и диафрагм. Закрывая диафрагму на 1 ступень, вы тем самым будете вынуждены удлиннить выдержку ВДВОЕ, для получения резкого снимка! То есть, при прочих равных условиях, для получения резкого изображения (пока безотносительно ГРИП), имеется следующий ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЙ РЯД:
f 1,8 - 2,8 - 3.2 - 4 - 5,6 - 8 - 16
1/1000 - 1/500 - 1/250 - 1/125 - 1/60 - 1/30 - 1/15
данный пример взят для сюжета, когда вы снимаете движущийся объект светосильным объективом при ярком освещении. ПРИ ИНЫХ УСЛОВИЯХ Съемки - взаимные пары чисел будут ДРУГИМИ!!!
4) Что такое светосила объектива? - Это способность объектива улавливать то или иное кол-во света при прочих равных условиях. Более конкретно: чем больше у вас возможность открыть диафрагму - тем светосильнее ваш объектив (например, объектив Nikon c постоянным фокусным расстоянием 50 мм и светосилой f1.4 - более "сильный", чем объектив с тем же фокусным расстоянием и светосилой f1.8 ).
На что влияет светосила? - При прочих равных условиях, имея светосильный объектив, вы можете делать четкие снимки без "шумов"; в то время как при наличии менее светосильного объектива, вам понадобится либо завышать ISO, либо брать штатив, либо (в случае динамичного сюжета - спорт, танцы) вы просто не успеете сделать кадр.
5) что такое фокусное расстояние объектива? - Физически это расстояние в миллиметрах от фокальной плоскости линзы до поверхности светочувствительного элемента.
В зависимости от величины Ф.Р.О. вы можете "приблизиться" к изображаемому объекту (например, взяв 300 мм объектив); или "удалиться" от него (взяв 18 мм объектив). Очевидно, что фокусное расстояние НАПРЯМУЮ - связано с углом обзора.
Соответственно, объективы классифицируются по данному параметру на:
- сверхширокоугольные, или как их называют, "рыбий глаз" (Ф.К.О. = 10 мм; угол охвата изображения до 180 градусов),
- широкоугольные (18-50 мм)
- стандартные или портретные (50-100 мм),
- телеобъективы (100-300 мм)
- супертелеобъективы (более 300 мм)
Несколько слов о так называемых зум-объективах. В отличие от объективов с постоянным фокусным расстоянием - эти имеют ПЕРЕМЕННОЕ. С одной стороны, это хорошо (фотографу не приходится много перемещаться ближе-дальше при выборе сюжета). С другой - у зум-объективов есть ряд недостатков:
- как правило, меньшая светосила (по сравнению с фиксами)
- как правило, более хрупкие (из-за наличия подвижных деталей в конструкции)
- не самые выгодные соотношения качества изображения при разных фокусных расстояниях (см. взаимозаменямые пары диафрагм и выдержек).
У зум-объективов всегда есть срединный диапазон (например, для объектива Nikon 28-105 мм f3.5-4.5: диапазон "хороших диафрагм" будет 4,5..8), вне которого качество картинки оставляет желать лучшего. То есть, взяв портретный фикс Nikon f50 мм и сравнив его с Nikon 28-105 мм (установив второй на расстояние 50 мм) - вы увидите заметную разницу.
Как правило, выбор фокусного расстояния диктуется сюжетом. Так, большинство пейзажей снимаются широкоугольниками; а жизнь животных и спорт - телевиками. Однако это не догма: при творческом подходе можно сделать интересный портрет, например, широкоугольником! 
Существуют также специальные объективы. Макрообъективы устроены таким образом, что позволяют "укрупнять" небольшие объекты и "отделять" их от фона (за счет своей большой светосилы и, следовательно, малой глубины резкости). Как правило, ими снимают насекомых, рекламу ювелирных изделий. Софт-объективы сконструированы так, что при наличии общего фокуса они слегка размывают текстуру объекта (таковым является классический МОНОКЛЬ). Шифт-объективы позволяют управлять перспективой - и используются для исправления "завалов" вертикальных линий (как правило, при съемке интерьеров и архитектуры). |
Сайт Синтона
Расписание тренингов
