Quante volte i giornali hanno scritto salviamo Venezia.
E poi quante bugiarde promesse han ferito Venezia.
Sulla Piazza San Marco sei mia.
C'e il carnevale per un'altra follia.
C'e sempre un canto d'amore e poesia solo a Venezia.
S. Cutugno
Радостное событие после семи вечера на работе? Такое тоже бывает. В дебрях бессознательно нагроможденных директорий своего компьютера я вдруг обнаружил считавшиеся утерянными фотографии, сделанные в Венеции. Несомненно, это был знак. Итак, я решил, что по дороге домой возьму пива и буду писать про этот чудесный город. Потом подумал: "Какое пиво, ragazzo? Я же не о Мюнхене и не о Праге писать собрался! Только Chianti!"
Супермаркет (не спрашивайте, где я купил это вино в условиях общего дефицита спиртного, хочу, чтобы там ещё осталось), дом, характерный тон включенного ноутбука, не менее характерный чпок пробки, к чёрту ужин, запускаю Word, глоток первый…
Кстати, вино, как напиток, для себя открыл именно в этой поездке. До тех пор, навеянное моей британской юностью убеждение, что единственный напиток, содержащий менее 40% алкоголя в объёме, достойный мужчины, это - пиво, прочно сидело в голове, и даже Та, Что Была Рядом, долго не могла пошатнуть эту догму. В Италии ей это удалось, за что спасибо.
Вот поезд примчал нас почти к самому голенищу сапога. Размещение в отеле, находящемся за чертой города, почти возле аэропорта Marco Polo (вот бы вспомнить название гостиницы), нас не порадовало, но, что сделано, то сделано, а времени менять что-либо не было. Меньше суток на Венецию - душит смех! (© Анюта) Нужно было спешить.
О городе… Конкурировать с Dorling Kindersley - занятие неблагодарное, поэтому, пропустив подробный рассказ о главных исторических достопримечательностях, перейдем сразу к 58-ой странице путеводителя, повествующей о местах, где наибольшую радость испытывает желудок. В самом начале Rio delle Burchielle, то есть, пройдя пару сотен метров от Римской площади, где нас оставил шофер сухопутного такси, мы начали пассивное ознакомление с Венецией, понимая, что активного нам предстоит хлебнуть изрядно, и голодные организмы нам за это спасибо не скажут. Итальянская кухня для меня - это карпаччо (а вы любите сырое мясо?), ветчина с дыней, да и просто капрезе (помидоры с сыром моцарелла). Гастрономические экзерсисы в виде различных ризотто, пасты и пиццы не вызывают такого восторга, как перечисленные выше незатейливые прохладные блюда, особенно в пору июльского зноя. Глоток второй. Достаю из холодильника моцареллу.
Дальше - успеть посмотреть всё. Площадь Сан-Марко, Большой Канал, Кампо Санта-Маргерита… Бесчисленные каналы, набережные, мосты. Эх, почему я не записывал всё тогда? Проходя через каждую арку, переходя через каждый мост, делаешь новое открытие и восхищаешься увиденным. Заглядывая в каждую подворотню, удивляешься тому, что здесь живут обычные люди, растят детей, готовят и кушают, сушат на улице бельё. Как же так? Это всё разве не музей?.. Проходя по неимоверно узким улочкам, думаешь о том, как сеньорита, движущаяся навстречу, планирует с тобой разминуться…
Обычный город, пытающийся жить своей жизнью, несмотря ни на что. Каково было бы вам, если бы каждый день под вашими окнами проходили десятки тысяч иностранных туристов? Одно чувство менялось другим, и каждый раз это было что-то необыкновенное. Восторг, потрясение, восхищение. И относилось это не только к архитектуре и древности, но и к местным жителям, умудряющимся сочетать выживание в этом неприемлемом для жизни месте с филигранным вождением речных транспортных средств. Московские профи-шофёры отдыхают.
Глоток третий, вернее, уже бокал. Автомобили, понятное дело, в городе отсутствуют, и передвигаться, если не на своих двоих, можно лишь по воде, используя, так называемое, такси, либо, маршрутный транспорт, что более привлекательно по цене и аутентично по сути. К услугам подобного рода средств передвижения мы и прибегли, ибо манил нас к себе остров Мурано. К тому же, ноги уже требовали благоразумия. Кто-то говорил мне об ужасном запахе, исходящем от каналов. Не заметили. Или почти не заметили. Во всяком случае, не ужас-ужас.
Муранское стекло, да-да (вазу кот разбил, но что же с ним поделать, "у кошки четыре ноги…"), но и не только. Домики, словно игрушечные, или сошедшие с картинок, в лучах закатного солнца приобретавшие особенно четкие контуры и яркие краски, радовали взор, а отсутствие непроходимой толпы давало отдых нервам. Толпа нам ещё предстояла, ибо наступала Ночь Избавления От Чумы, и вся Венеция готовилась к этому событию, наводя последний лоск на свои улицы, насколько это было возможно в условиях повсеместной людской давки.
До полуночи время коротали в ресторанчике на одной из узеньких улочек за написанием открыток друзьям. Предстоящий фейерверк при отсутствии свободных столиков в кафе и ресторанах на берегах Большого Канала решено было ожидать на Campo della Salute. Время шло, глаза наши слипались, люд вокруг веселился, а празднование всё никак не входило в свою заключительную феерическую фазу. Не дождались, и, испугавшись всё увеличивавшегося количества людей, когда казалось, что вновь прибывающие могут разместиться только за счет упавших в канал, побежали на Римскую площадь, интуитивно соотнося изгибы ночных улиц и набережных с картой.
Бокал четвёртый. Залпы праздничного салюта вспыхнули за нашими спинами в районе Campo Santa Margherita. Не имея возможности увидеть фейерверк во всей красе, и не имея сил сокрушаться по этому поводу, мы радовались, как дети, зареву на небе и грохоту залпов, покрикивая "ура" и размахивая руками. Досматривали из окна отеля, и, готов поспорить, оттуда открывался один из самых впечатляющих видов.
Последний глоток. Пять часов сна и утренняя пробежка по ещё не проснувшемуся городу. Пустынная утренняя Венеция прекрасна, как спящая на рассвете девушка. И сказать тут больше нечего. Смотрите фотографии.
И ещё. Спасибо Той, Что Была Рядом, за эту поездку. Это она всё придумала. И это была последняя из наполненных счастьем поездок, да простят меня все, кто путешествовал со мной в течение последнего года.
